Obtenir de belles mèches blondes lumineuses est une envie fréquente pour éclaircir sa chevelure. Si les kits « prêts à l’emploi » du commerce ont simplifié le processus, beaucoup sont tentées d’acheter des produits professionnels (poudre décolorante et oxydant) pour un résultat plus puissant. Mais c’est là que le danger commence : quel oxydant choisir ? Quel ratio de mélange ?
La décoloration est l’acte le plus technique et le plus potentiellement destructeur en coiffure. Un mauvais dosage ou un mauvais choix de produit peut non seulement rater votre couleur (mèches jaunes ou oranges), mais surtout « brûler » vos cheveux et les rendre élastiques et cassants. Ce guide va vous expliquer les principes de base, tout en vous rappelant les risques du « fait maison ».
Les infos à retenir
- 🧪 Le mélange : poudre + oxydant. La décoloration se fait en mélangeant une poudre décolorante (souvent bleue ou violette) avec un oxydant crème (aussi appelé développeur).
- ⚖️ Le ratio le plus courant : 1+2. Le dosage le plus standard est une dose de poudre pour deux doses d’oxydant (ex: 30g de poudre pour 60g d’oxydant). Ce ratio peut varier selon les marques (parfois 1+1,5), lisez toujours la notice.
- 💧 Le choix de l’oxydant est CRUCIAL : L’oxydant se choisit par son « volume » (10, 20, 30…). Pour des mèches, n’utilisez jamais plus que du 30 volumes à la maison. Le 20 volumes est le plus sûr pour commencer.
- ⚠️ Le risque de casse est réel : La décoloration est un acte chimique agressif. Un temps de pose trop long, un oxydant trop fort ou une application sur des cheveux déjà fragilisés peut détruire la fibre capillaire. Le recours à un professionnel est très fortement recommandé.
Comment choisir le bon volume d’oxydant ?
C’est le choix le plus important, car c’est lui qui détermine la puissance et la vitesse de l’éclaircissement. L’oxydant est une crème contenant du peroxyde d’hydrogène, et son « volume » indique la quantité d’oxygène qu’il libère.
– L’oxydant 10 volumes est très faible, il permet un éclaircissement très léger (1 ton) et est surtout utilisé pour les patines.
– L’oxydant 20 volumes est le plus polyvalent et le plus sûr pour un usage à la maison. Il permet d’éclaircir de 1 à 2 tons de manière contrôlée. C’est le choix idéal pour un premier balayage sur des cheveux naturels.
– L’oxydant 30 volumes est puissant et rapide, il peut éclaircir jusqu’à 3 tons. Il doit être réservé aux cheveux naturels et foncés, et manipulé avec une grande expertise car le risque de « brûler » le cheveu est très élevé. Le 40 volumes est strictement réservé à un usage professionnel.
Quel est le bon ratio de mélange entre la poudre et l’oxydant ?
Une fois l’oxydant choisi, il faut le mélanger à la poudre décolorante. Le ratio exact est toujours spécifié par le fabricant sur l’emballage de la poudre. Il est impératif de le respecter pour obtenir la bonne consistance et la bonne puissance. Le ratio le plus universel est 1+2 (par exemple, 30 grammes de poudre pour 60 grammes d’oxydant crème). Pour le mesurer précisément, l’idéal est d’utiliser une balance de cuisine électronique. Le mélange doit être homogène, onctueux et sans grumeaux. Il s’applique immédiatement et ne se conserve pas.
Pourquoi est-ce si risqué de le faire soi-même ?
Réussir des mèches n’est pas qu’une question de dosage. C’est un art qui demande une maîtrise technique. Un professionnel sait où placer les mèches pour un résultat naturel, comment les isoler pour ne pas tacher le reste de la chevelure, et surtout, il sait surveiller le temps de pose. L’éclaircissement n’est pas une science exacte : sur un cheveu fin, il peut être très rapide, sur un cheveu épais et foncé, très long. Un coiffeur contrôle l’élasticité du cheveu toutes les 5 minutes. À la maison, le risque est de laisser poser trop longtemps, ce qui va détruire les ponts de kératine du cheveu, le rendant poreux, « chewing-gum » et cassant. De plus, un cheveu décoloré passe toujours par des fonds d’éclaircissement chauds (rouge, orange, jaune). Seul un professionnel saura réaliser la « patine » finale pour neutraliser ces reflets indésirables et obtenir un beau blond froid ou beige.
L’avis du coiffeur coloriste
« La décoloration, c’est de la chimie. On ne joue pas aux apprentis sorciers avec. Je passe mes journées à rattraper des ‘décolorations maison’ qui ont viré à l’orange ou qui ont cassé les cheveux. Le problème n’est pas tant le dosage, que les gens peuvent lire sur la boîte, mais le diagnostic. Ils ne savent pas évaluer la nature de leur cheveu, s’il est déjà coloré, s’il est assez solide pour supporter le processus. Mon conseil est sans appel : pour des mèches, un balayage, une décoloration… faites confiance à un professionnel. C’est un budget, mais c’est la santé de vos cheveux qui est en jeu. »
Un acte technique qui ne pardonne pas l’erreur
Si comprendre la théorie du dosage de la décoloration est intéressant, la passer à la pratique soi-même est une entreprise très risquée. Les variables sont trop nombreuses et les conséquences d’une erreur peuvent être désastreuses pour la santé de vos cheveux.
Pour un résultat harmonieux, un blond sur-mesure et surtout, pour préserver l’intégrité de votre chevelure, le meilleur conseil est et restera de confier votre tête à un coiffeur coloriste expérimenté. C’est un investissement qui vous garantira un résultat à la hauteur de vos attentes, sans mauvaise surprise.
Foire Aux Questions (FAQ)
🤔 Comment savoir si mes cheveux sont trop abîmés pour être décolorés ?
Faites le « test du cheveu mouillé ». Prenez une mèche de vos cheveux, mouillez-la, et tirez doucement sur les deux extrémités. Si le cheveu s’étire comme un élastique avant de casser, ou s’il ne reprend pas sa forme, il est déjà très fragilisé et ne supportera probablement pas une décoloration.
🎨 Qu’est-ce qu’une « patine » et est-ce obligatoire ?
Oui, c’est indispensable. Après décoloration, le cheveu est jaune ou jaune-orangé. La patine (ou « toner ») est une coloration très légère, sans ammoniaque, que l’on applique après pour neutraliser ces reflets chauds. C’est elle qui donne la nuance finale de « blond » (cendré, irisé, beige…).
⏱️ Quel est le temps de pose moyen ?
Il n’y a pas de règle. Le temps de pose peut varier de 15 à 50 minutes. Il dépend de la couleur de base de vos cheveux, de l’oxydant utilisé et du niveau d’éclaircissement souhaité. Il ne faut jamais se fier à un temps fixe, mais surveiller visuellement l’évolution de l’éclaircissement toutes les 5 à 10 minutes.
