Obtenir un blond lumineux passe par une étape chimique redoutée : la décoloration. Cette opération consiste à mélanger une poudre décolorante avec un oxydant crème. Le succès ou l’échec de votre blond dépend entièrement de deux choses : le bon choix de l’oxydant (le « volume ») et le bon ratio de mélange (le « dosage »). Une erreur sur l’un de ces deux points peut non seulement ruiner votre couleur, mais aussi casser vos cheveux. Voici ce qu’il faut savoir.
Les infos à retenir
- ⚖️ Le ratio le plus courant : 1+2. La plupart des poudres décolorantes professionnelles se mélangent avec 1 dose de poudre pour 2 doses d’oxydant (ex: 30g de poudre pour 60g d’oxydant).
- 📖 La notice de la poudre est LA loi : Le ratio n’est pas universel. Il est toujours dicté par la marque de la poudre décolorante (parfois 1+1.5 ou 1+1). Lisez impérativement la notice.
- 💧 Le choix de l’oxydant (volume) est CRUCIAL : Le volume (10, 20, 30, 40) détermine la puissance d’éclaircissement. Pour un usage à la maison, ne dépassez jamais le 20 ou 30 volumes.
- ⚠️ Un acte chimique risqué : La décoloration est un acte technique. Un mauvais dosage, un temps de pose trop long ou une application sur des cheveux déjà fragilisés peut entraîner une casse chimique (« cheveux chewing-gum »).
Quelle est la différence entre le « dosage » et le « volume » ?
Il est vital de ne pas confondre les two. Le « Volume » de l’oxydant (10V, 20V, 30V, 40V) désigne sa puissance, c’est-à-dire sa concentration en peroxyde d’hydrogène. Plus le volume est élevé, plus l’éclaircissement sera rapide et puissant, mais aussi plus il sera agressif pour le cheveu.
Le « Dosage » (ou ratio) désigne la proportion entre la poudre et l’oxydant. Il est généralement indiqué sous la forme « 1+2 » ou « 1:2 ». Cela signifie qu’il faut mélanger une part de poudre pour deux parts d’oxydant. Ce ratio est essentiel pour obtenir la bonne texture de pâte (ni trop liquide, ni trop épaisse) et pour que la réaction chimique se fasse de manière contrôlée.
Quel volume d’oxydant choisir pour quel résultat ?
Le choix du volume est l’étape la plus stratégique. Il dépend de votre base naturelle et du niveau d’éclaircissement souhaité.
| Volume Oxydant | Puissance d’éclaircissement | Usage recommandé |
|---|---|---|
| 10 Volumes | Léger (1 ton) | Utilisé pour les patines ou pour décolorer des cheveux déjà très clairs. |
| 20 Volumes | Moyen (2 à 3 tons) | Le plus polyvalent et le plus sûr pour un usage à la maison (mèches, balayage sur base châtain clair). |
| 30 Volumes | Fort (3 à 4 tons) | Très puissant et agressif. À réserver aux cheveux naturels foncés et sains. Ne jamais appliquer sur le cuir chevelu. |
| 40 Volumes | Maximum (plus de 4 tons) | Usage professionnel strict. À proscrire totalement à la maison (risque de brûlure et de casse). |
Comment respecter le dosage et préparer le mélange ?
Pour un dosage précis, la balance électronique est indispensable. N’essayez pas de doser « à l’œil » ou avec des cuillères doseuses, qui sont imprécises.
Exemple pour un ratio 1+2 : Si vous avez besoin de 90g de produit fini pour vos mèches, vous mélangerez 30g de poudre décolorante avec 60g d’oxydant crème.
Mettez toujours la poudre dans le bol en premier, puis versez l’oxydant par-dessus. Mélangez avec un pinceau jusqu’à obtenir une crème onctueuse, homogène et sans grumeaux. Appliquez immédiatement le mélange, car il commence à s’oxyder dès qu’il est préparé.
Pourquoi est-il si risqué de le faire soi-même ?
Réussir une décoloration n’est pas qu’une question de dosage. C’est un art qui demande un diagnostic. Un coiffeur analyse la porosité de votre cheveu et son historique (est-il déjà coloré ?). Il saura choisir le bon oxydant et, surtout, il saura quand rincer. Le temps de pose n’est jamais fixe. Il dépend de la vitesse à laquelle votre cheveu « éclaircit ». Un professionnel surveille l’élasticité du cheveu toutes les 5 minutes. À la maison, le risque est de laisser poser trop longtemps, ce qui va détruire les ponts de kératine du cheveu, le rendant poreux, « chewing-gum » et cassant. C’est un dommage irréversible.
L’avis du coiffeur coloriste
« La décoloration, c’est de la chimie. On ne joue pas aux apprentis sorciers. Le problème n’est pas le dosage, les gens savent lire une notice. Le problème, c’est le diagnostic. Ils utilisent du 30 volumes sur un cheveu déjà méché, ou ils appliquent leur 1+2 sur des racines et des longueurs en même temps, ce qui crée des ‘points chauds’ (racines plus claires). Mon conseil est sans appel : pour une décoloration, faites confiance à un professionnel. Ça coûte cher, mais ça coûte moins cher que de devoir tout couper. »
Un acte technique qui ne pardonne pas l’erreur
Comprendre le dosage de la poudre et de l’oxydant est essentiel. Mais la décoloration reste l’acte le plus technique et le plus dangereux de la coiffure. Si vous tentez l’expérience à la maison, soyez d’une prudence extrême : ne dépassez jamais le 20 volumes, respectez le ratio et ne l’appliquez jamais sur des cheveux déjà fragilisés. Pour un résultat optimal et sécurisé, l’expertise d’un coloriste reste votre meilleure garantie.
Foire Aux Questions (FAQ)
🤔 Que se passe-t-il si je me trompe dans le ratio (trop de poudre ou trop d’oxydant) ?
Si vous mettez trop de poudre (ex: 1+1), le mélange sera trop épais, sec, et surtout trop agressif. Il va gonfler, chauffer, et le risque de brûler le cheveu est majeur. Si vous mettez trop d’oxydant (ex: 1+3), vous diluez la puissance de la poudre. Le mélange sera trop liquide, coulera, et l’éclaircissement sera faible et décevant.
⚖️ Comment mesurer 30g de poudre sans balance ?
C’est très déconseillé, car la poudre est très volatile. Une cuillère doseuse (fournie avec certains pots) n’est pas précise en grammes mais en volume. Si vous n’avez pas le choix, sachez qu’une cuillère doseuse de 30ml contient environ 25-30g de poudre.
🎨 Faut-il faire une patine après ?
Oui, c’est indispensable. Une décoloration laisse toujours le cheveu avec des reflets jaunes ou oranges. La patine (un toner, coloration ton-sur-ton faible) est l’étape de finition qui va neutraliser ces reflets indésirables et donner la vraie nuance de « blond » (cendré, beige, irisé…).
